Sådan isolerer du loftet udefra. Penoizol som varmelegeme til loftet. Isolering af loftet i et privat hus udefra.

Hvordan man isolerer loftet i et privat hus med egne hænder for ikke at bruge penge på specialisters tjenester? Overvej metoderne til termisk isolering af træ- og betongulve, som jeg har testet. Du lærer at udføre isolering med mineraluld, polyurethanskum, ecowool, savsmuld, ekspanderet ler og savsmuldsbeton.

Et par ord om loftisolering

Hvorfor isolere lofter? I den kolde årstid, i færd med konvektion, stiger varm luft fra batterierne. Hvis loftet er koldt, sætter der sig varm luft på det, og der opstår fugt på grund af temperaturforskellen.

Det mærkes især i hjørnerne, hvor loftets og væggenes samlinger fryser igennem. Der er i øvrigt skimmelsvamp. Isolering af høj kvalitet vil løse problemet med fugt, og der vil ikke være mere mug.

Hvis taget er koldt, kan du isolere loftet i et privat hus med dine egne hænder på to måder:

1. Inde fra boligen. Termisk isolering er fastgjort nedefra til loftet, og oven på isoleringen er dekorative trim;
2. Fra siden af ​​loftet. Isoleringen fores, udlægges eller sprøjtes over loftet.

Gips falder ikke på de fleste varmeapparater, så loftisolering i et privat hus indefra er det ikke bedste idé. Derudover vil et lag varmeisolering gøre loftet lavere.

Det er meget lettere at lægge isoleringsmaterialer fra loftssiden. På loftet er der trods alt ingen krav til loftets skønhed.

En undtagelse fra reglen er termisk isolering af lofter i rammehuse, hvor loftet fra siden af ​​rummene er sømmet med krydsfiner eller orienteret strandplade (OSB). I rammehuse isolerer vi loftet med egne hænder og lægger isolering enten fra loftet eller fra rummet.

Fire måder til termisk isolering af bjælkegulve

De fleste landhuse er bygget ved hjælp af bjælkelofter. I sådanne huse kan 4 metoder til isolering anvendes:

1. Økould lægning. Materialet i tør eller våd form påføres i hullerne mellem bjælkerne og reducerer gulvets termiske ledningsevne betydeligt;
2. Installation af mineraluld. Dette materiale kan lægges både fra siden af ​​loftet og fra indersiden af ​​rummet;
3. Sprøjtning af polyurethanskum. Skum påføres fra siden af ​​loftet, men hvis der er nedhængt loft, overlapningen kan behandles indefra;
4. Påfyldning af savsmuld eller spåner. Dette er en traditionel og billig løsning, men der er en ulempe - gnavere slår sig ned i træflis.

Metode 1: Gulvisolering med ecowool

Fra materialerne skal du bruge:

Illustration	Materialebeskrivelse
	Økould. Miljøvenlig isolering lavet af en blanding af affaldspapir, antiseptisk og flammehæmmende middel. Ecowool udmærker sig ved sin lave pris og lave vægt, så det er en ideel løsning til trælofter. At købe det bedste isolerede isoleringsmateriale er ikke snobberi, men en bevidst investering i fremtiden. Dette begrundes med de stadigt stigende varmeomkostninger. Intet tyder på, at vi vil se forkortelser her. Ved at vælge varme med den mindste λ vil vi sikre ro i sindet i denne henseende i længere tid. Derfor deres voksende popularitet inden for tag-, loft- eller vægisolering. Forestil dig en situation, hvor vi skal isolere et allerede færdigt loft. Den bedste løsning ser ud til at være at fjerne dækslet og lægge et ekstra lag isolering på spærene.
	Dampspærrefilm. Dette materiale tillader ikke fugt at passere til den termiske isolering fra loftet nedefra og fra taget ovenfra.
	Plade eller spånplade. Oven på bjælkerne skal du lave et hårdt gulv for at kunne gå på loftet. Velegnet til dette lægte eller spånplader lagt i to lag.

Økould kan lægges i hånden, blot ved at hælde det ud af posen. Men samtidig får du ikke den ønskede densitet (45 kg pr. 1 m³).

Det er muligt at lægge ecowool tæt kun på en mekaniseret måde. Til mekaniseret påføring af termisk isolering kræves en blæsestøbemaskine. Sådant udstyr kan lejes ved køb af vat.

Illustration	Beskrivelse af stadier
	Lægger ecowool i bilen. Vi åbner posen med isolering og hælder indholdet i tanken.
	Vi lægger isoleringen. En person bliver ved maskinen og tænder for den, mens den anden leder føderøret ind i mellemrummet mellem lagrene. Vi lægger bomuldsulden, så dens overflade er 2-3 cm over bjælkens overflade. Det anbefales ikke at bruge termisk isolering mellem skeletelementer, fordi det ikke er fleksibelt nok. De placeres på spærene og fastgøres til dem med specielle skruer. At åbne store terrasseruder med moderne skydeåbningssystemer er ubesværet, og vindueskarme optager ikke værdifuld plads i indretningen. Hvis vi beslutter os for store ruder, er det værd at tage sig af deres funktionelle åbning. Blandt måderne at åbne store overflader af terrassevinduer på er to - hævede - glidende og skrå - glidende. Opvarmning med naturlige materialer Både i et system og i et andet system, hvis vinduet består af to dele, er den ene åben og den anden er fast. Begge er velegnede til store ruder, men løft-og-slid-metoden tillader åbning af en vinge med en større masse - op til 400 kg. I dette system, efter at have drejet håndtaget, flytter vi den åbne del af vinduet på skinnen. I vippe- og skydervingen roterer den først og bevæger sig derefter væk fra det plan, hvor den forbliver lukket, og bevæger sig kun langs den ulukkede del. I systemet med løft og glidning er vinduer, åbne og ikke åbne, ikke i samme plan, men i systemet med vipning og glidning, efter lukning af vinduet, er planen af ​​begge dele ens.
	Installation af dampspærre. Vi lægger en dampspærrefilm hen over bjælkerne, som vi fastgør til træet med en hæftemaskine. Læg tilstødende filmstrimler med et overlap på 10 cm.
	Boarding polstring. I retning af dampspærrefilmen lægger vi et bræt eller pladematerialer og fastgør dem med selvskærende skruer til bjælkerne. Hvis loftsrummet skal bruges som loft, laver vi plankebeklædningen i to lag. Store glaselementer kan være meget tunge, så hvis du beslutter dig for et vippe/skydesystem, er det værd at vælge en indbygget mekanisme, der hjælper med at åbne eller lukke døren, mens grebet drejes - det skal ikke trækkes eller presset ned af tunge vinger under arbejdet. Et vippe- og skydevindue ser også godt ud i mindre størrelser, som for eksempel over en arbejdsflade direkte under vinduet. Ved at åbne sådan et vindue behøver vi ikke fjerne alle de genstande, der er der, fra tabletten. Meget rummeligt terrassevindue med moderne vippe/skydesystem med lukkemekanisme. De kombinerer god træisolering og varme med holdbarhed, holdbarhed og et moderne aluminiumslook. Meget nemmere at tage sig af dem. De fleste træ-alu vinduer er lavet af trærammer med aluminium overlæg. De mest moderne designs, som samtidig er de varmeste, bruger en kombination af træ, varmeisolerende skum og aluminium. Trædelen af ​​rammen, varm og behagelig at røre ved, er inde i rummet, hvilket gør det hyggeligt og hjemligt.

Metode 2: sprøjtning af polyurethanskum

Husk, at komponenterne, der udgør skummet, er meget giftige. Når du sprøjter polyurethanskum, skal du derfor sørge for at bruge en åndedrætsværn med nye filtre.

Illustration	Beskrivelse af stadier
	Forberedelse af værktøj. Til sprøjtning af polyurethanskum bruges specialudstyr - en kompressor og en sprøjte. For at gøre arbejdet selv kan du købe et ikke særlig dyrt sæt til engangsbrug. På den anden side øger aluminium placeret på ydersiden af ​​vinduet dets modstandsdygtighed over for vejrforhold - sol, fugt, regn og frost markant. Dette materiale giver også mulighed for minimalistiske profilformer, så disse vinduer vil fungere særligt godt i moderne hjem. Et varmt træ-aluminium vindue med et moderne design med en tre-panel pakke er en stor udgift, men det vil være penge godt investeret. Varm installation giver dig mulighed for helt at dække vinduesrammen med materiale, der er blevet isoleret fra væggen. Dette er langt den bedste måde at undgå kuldebroer rundt om vinduets omkreds. Engang var vinduessædet halvdelen af ​​væggens tykkelse. PÅ de sidste år vinduerne er i stigende grad forvrænget mod facaden. Først var de placeret tættere på yderkanten af ​​væggene, så rammerne stødte op til opvarmning. På billedet - et engangssæt med komponenter til sprøjtning af polyurethan, skummet er nok til omkring 300-350 m².
	Sprøjtning af polyurethan fra siden af ​​loftet. Polyurethanskum sprøjtes i et tæt lag på overlapningen mellem træstammerne og dette eliminerer dannelsen af ​​kuldebroer. Polyurethanskumbelægning er kendetegnet ved lav varmeledningsevne og høj vedhæftning. Senere kom eksperter på ideen om, at de endda kan skubbes ud af væggen. I dag, hvor opvarmningen på ydervæggene er 20 cm eller mere, ser vinduer godt ud med vinduer. Den nye teknologi gør det muligt at skubbe dem helt ud. Vi skylder disse moderne ankre og konsoller, der understøtter dørkarmen nedefra. Takket være dette er vinduet solidt fastgjort og forseglet med isoleringsmateriale. Kuldebroer omkring dørkarmen ophører med at eksistere, hvilket er godt illustreret af termiske billeder. Loftsisolering med varmeisolerende pudsblandinger Tætningsbånd - dampspærre på indersiden og dampgennemtrængelige på ydersiden - og ekspansionstape til udfyldning på ethvert sted, hvor det termiske isoleringsmateriale ikke klæber til rammen, komplementerer hinanden. Denne metode er stadig ret dyr, men nye monteringssystemer bliver snart billigere. Der er allerede alternative, overkommelige ideer til skydevinduer foran en væg.
	Sprøjter skum fra rummet. Når du isolerer loftet med skum nedefra, skal du være særlig forsigtig og forhindre polyurethan i at komme på huden i ansigtet og på hænderne. Hvis skum sprøjtes på trægulvsbjælker, behandles tømmer nødvendigvis med antiseptiske imprægneringer for at undgå råd. Selvfølgelig er den varme installation af to-lags vægge, hvor murværket er isoleret udefra, men de er styrket i en ledende position. Det kan forventes, at varmopsamling snart bliver den obligatoriske måde at montere vinduer i dobbeltvægge på, og hvem ved, om det er den eneste, der er godkendt af standarder og forskrifter. Når væggene er varmet op, vil vinduerne være dækket af uld eller polystyren. Tætheden vil blive sikret af dampspærrer, dampgennemtrængelige og tætnende ekspansionstape. Tidligere ualmindelige i enfamiliehuse og forbundet med kvælende kontorbygninger, bliver de i dag mere og mere populære. Dette er godt, fordi de er billigere og varmere end tilsvarende oplukkelige. I vores drømmebolig vil vi gerne have lyst interiør og en fantastisk udsigt til haven. En stor mængde dagslys påvirker vores velbefindende.

Metode 3: termisk isolering med mineraluld

Læg mineraluld det er muligt inde fra rummet og fra over bjælkeloftet. Installationen af ​​plader inde fra rummet er kompliceret af det faktum, at pladerne falder ud under deres egen vægt til den afsluttende beklædning.

Lægningsvejledningen indeholder en nem måde at løse dette problem på.

Illustration	Scenebeskrivelse
	Forberedelse af overfladen. Vi kontrollerer bjælkernes parallelitet med en firkant. Vi måler afstanden mellem bjælkerne.
	Forberedelse af isolering. I henhold til de foretagne målinger skærer vi varmeisoleringspladerne.
	Installation af termisk isolering. Vi indsætter mineraluldsplader i hullerne mellem bjælkerne. For at forhindre loftsisoleringen i at falde, kan den midlertidigt fastgøres med monteringstape eller ledning. Brugen af ​​nogle armaturer, det vil sige ikke åbne vinduer, vil reducere varmeudviklingen af ​​disse skillevægge, men samtidig vil det give os mulighed for at opnå den ønskede effekt af store ruder. De er også billigere, fordi vi ikke betaler for komplicerede hardwaremekanismer. Brugen af ​​finner bør dog ikke overdrives. Hvordan udfører man isolering fra indersiden af ​​rummet? Hvert rum skal også have adgang til frisk luft, så brug kun hvor der er planlagt flere vinduer og mindst et af dem kan åbnes. Ved at tage stilling til de valgte placeringer for ikke-udsatte vinduer reducerer vi snedkeromkostningerne.
	Forberedelse af huden. Tre-lags krydsfiner skæres langs bredden af ​​mellemrummet mellem bjælkerne plus 2 cm på hver side. Yderligere 2 cm langs kanten er nødvendig for at skrue skruerne i.
	Montering af beklædning. Vi fastgør loftbeklædningen med selvskærende skruer til bjælkerne. Vi skruer de selvskærende skruer, der fastgør de tilstødende kanter af pladerne, i et opløb, så strålen ikke revner.

Metode 4: isolering med savsmuld

Teknologien til isolering med savsmuld har været kendt i lang tid. Med populariteten af ​​miljøvenlige byggematerialer er savsmuld igen relevant og bruges til at isolere lofter.

Fordele:

1. Lav pris. En kubikmeter savsmuld, som kan bruges som varmelegeme, koster omkring 500 rubler;
2. Lav varmeledningsevne. Denne værdi for tørt savsmuld med en brøkdel på 10-20 mm er 0,07 W/m². Til sammenligning er den termiske ledningsevne af ekspanderet polystyren, der betragtes som et af de varmeste materialer, 0,04-0,05 W / m²;
3. Let vægt. Den lette vægt af tørt savsmuld er en lille belastning på gulvet. Denne fordel er relevant, hvis huset er ramme eller gammelt;
4. Brugervenlighed. Hvis der skal installeres andre varmelegemer, så er det nok at sprede savsmuldet i et jævnt lag over loftet.

Fejl:

1. Høj fugtoptagelse. Savsmuldet bliver vådt af den fugtige luft. Derfor, hvis der er gennemhuller på loftet, vil isoleringen absorbere fugt, og dens varmeledningsevne øges;
2. tendens til at rådne. Savsmuld er træ, der, når det er vådt, begynder at rådne, hvilket reducerer isoleringens levetid.

For at savsmuldet skal holde i lang tid, skal isoleringen ikke spredes direkte på loftet, men på en forbeklædt dampspærre. Derudover er det tilrådeligt at blande savsmuldet med tør kalk før udlægning. Kalk vil beskytte savsmuld mod råd og forhindre gnavere i at komme ind i dem.

Hvis loftet på loftet er isoleret med savsmuld, skal du lukke alle gennem revner for vinteren. Med fremkomsten af ​​den varme årstid skal loftet tværtimod ventileres, så isoleringen tørrer ud.

To måder til termisk isolering af armerede betongulve

Når man bygger sten- eller murstenshuse, kan der i stedet for konventionelle bjælkelofter lægges en armeret betonplade. Brug isoleringsmetoder træloft udendørs betongulve er ikke tilladt.

Isoler ordentligt betonloft det er muligt ved at lægge et varmeisolerende afretningslag fra siden af ​​loftet. Der er to muligheder for termisk isolering:

1. Ekspanderet lerbeton afretningslag over et lag ekspanderet polystyren. Denne isoleringsmulighed er også relevant for udnyttede loftrum og til lægning mellem etager. Det vil sige, at det vil være muligt at gå på det isolerede gulv;
2. Træbeton afretningslag. Savsmuldsbeton (arbolit) er en god termisk isolering, men en sådan afretning har en lav densitet, derfor bruges den i ubrugte lofter.

Metode 1: isolering med ekspanderet lerbeton og ekspanderet polystyren

Fra materialerne skal du bruge:

Illustration	Materialebeskrivelse
	Ekspanderet ler. Til varm beton kræves et materiale med en brøkdel på 0,2-1,0 cm².
	Cement M300. Et sådant mærke af cement vil være nok, da styrken af ​​ekspanderet lerbeton ud over cement er tilvejebragt af ekspanderet ler.
	Frøet sand. Sand bruges som tilslag, så det skal være tørt og rent. Det bedste sand til beton er flodsand.
	Ekstruderet polystyrenskum. Til lægning i to lag vil vi bruge et varmeisolerende materiale med en tykkelse på 50 mm.
	Monteringsskum. Vi limer polystyrenskum til loftet med skum. I gennemsnit bør en stor beholder være nok til 10 standardark.
	fyrtårne. I henhold til disse styreprofiler vil reglen udjævne afretningen, som om den var på skinner.

Teknologien til isolering med ekspanderet lerbeton er som følger:

Illustration	Scenebeskrivelse
	Forberedelse af overfladen. Vi rydder overlapningen fra loftssiden for affald; Hvis der er en stor relief, udjævner vi overlapningen med en cement-sandmørtel eller spartelmasse.
	Lægning af ekspanderet polystyrenplader. Overlappet fugtes med vand; Vi påfører skum langs omkredsen af ​​isoleringen og lægger pladerne på gulvet; Vi lægger det andet lag af plader på det allerede lagt polystyrenskum med en forskydning, så der er en bedre binding. Skummet under polymerisationen øges i volumen. For at forhindre pladerne i at bevæge sig, lægger vi midlertidigt ballast oven på dem.
	At lave en løsning. I tør tilstand blandes 1 del cement, 1 del sand og 4 dele ekspanderet ler; Den tilberedte blanding lukkes med vand, så der i intervallerne mellem de udvidede lerkorn er cementmørtel med konsistensen af ​​flydende creme fraiche.
	Installation af beacons. Vi lægger fyrtårnene ud efter niveauet til en højde på 10 cm fra overfladen af ​​de udlagte plader; Vi fikser beacons med en tyk cement-sandmørtel.
	Udlægning af ekspanderet lerbeton. Med en skovl aflæser vi opløsningen i mellemrummet mellem beacons og spreder den med en murske. Så trækkes løsningen ud af reglen.

Metode 2: isolering med savsmuldsbeton

Fra materialerne skal du bruge:

Illustration	Materialebeskrivelse
	savsmuld. Træaffald kan anvendes som fyldstof i opløsningen.
	Cement M300. Ikke det mest holdbare cementmærke blev ikke valgt tilfældigt: prisen på M300 er lavere end prisen på M400, og der er ikke behov for yderligere styrke på gulvet.
	Frøet sand. Sand er velegnet til enhver fraktion, det vigtigste er, at der ikke er lerurenheder. Tør sandet før brug for at gøre det nemmere at lave en tør blanding.
	Silikatlim. En gennemtestet mulighed er flydende glas, med hvilket beton bliver stærkere under drift og mere bøjeligt, når det lægges.
	Alabast. Alabastopløsningen tørrer hurtigt, så vi bruger den til at sætte beacons og straks fortsætte til afretningen.
	Fyrtårne ​​galvaniseret. Disse styreprofiler ruster ikke, så de kan lægges i mørtlen og efterlades der.

Teknologien til isolering med savsmuldsbeton er som følger:

Illustration	Scenebeskrivelse
	Vi forbereder savsmuld. Savsmuld spredes indendørs og lad det tørre. For de bedste bindeegenskaber af beton bruger vi ikke det mindste savsmuld, men spåner på 10-20 mm.
	Vi forbereder løsningen. Vi læsser 6 spande savsmuld, 1 spand cement, 1 spand sand i blanderen; Vi blander komponenterne tørre, indtil der opnås en masse af en farve; Tilsæt en opløsning til massen (0,5 liter silikatlim pr. 10 liter vand) og bland det hele igen.
	Installation af beacons. Vi udsætter beacons for en tyk opløsning af alabast. Installationshøjden af ​​beacons er 10-15 cm.
	Lægning af blandingen. Vi spreder løsningen oven på loftet, let stamping og udjævning med en murske. Under tørringen vil betonen krympe, og afretningen bliver ca. 1 cm lavere.

Konklusion

Nu ved du, hvordan man isolerer loftet med forskellige materialer. De foreslåede instruktioner kan anvendes i opførelsen af ​​ethvert privat hus eller sommerhus.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for afklaringer til instruktionerne, så skriv om det i kommentarerne. Og for at gøre det lettere at arbejde med termisk isolering, se videoen i denne artikel.

Loftsisolering i et privat hus er en garanti for varme rum om vinteren og et køligt klima om sommeren. Du skal tage dig af dette selv på stadiet med at bygge et hus. Men hvis huset blev klar, kan du stadig isolere loftet med minimal indsats.

Skolens viden om fysik kan stadig være nyttig i livet. Så på grund af konvektion, når kold luft går ned og varm luft går op, vil al den varme, der er akkumuleret i rummet, trænge gennem det uisolerede loft ind i det uopvarmede loft. På grund af dette er det nødvendigt at øge kedlens effekt og som følge heraf pådrage sig yderligere varmeomkostninger.

Af samme grund kræver loftisolering en mere seriøs tilgang end vægisolering - på grund af luftstrømme kan varmetabet i et træloft nå op på 3 W/m2/K. For murstens- eller betongulve er tallet endnu højere. Samtidig er der ikke behov for at isolere lofterne mellem beboelsesrum, hvis temperaturen i dem er den samme. Det er nok at tage sig af lydisolering og spare penge på termisk isolering af loftet og taget.

Om sommeren er det også bedre at have et isoleret loft - taget opvarmet i solen overfører varme ind i rummet og annullerer klimaanlæggets arbejde. Efter at have brugt én gang på termisk isolering, kan du nyde et behageligt mikroklima i dit hjem i mange år.

Hvad skal du kigge efter, når du vælger en varmelegeme?

Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvor isoleringen skal lægges - i eller uden for stuerne. Den første mulighed er meget uønsket af flere grunde:

• loftshøjden reduceres;
• det er umuligt at bruge bulkisolering;
• kølepunktet rykker tættere på inde gulve;
• uundgåelige reparationer på grund af demontering af det gamle loft.

Loftsisolering er blottet for alle disse negative egenskaber. Men hvis der ikke er et loft, eller der er sørget for et loftsgulv i projektet, skal taget straks isoleres.

Valget af materialer til isolering med egne hænder

Styrofoam eller EPPS samt mineraluld og dets analoger er velegnede til isolering indefra og udefra. Sådanne materialer lægges mellem bjælker eller i en specielt konstrueret ramme og dækket med gipsplader, OSB-plader eller klapplader.

Men hvis huset har en sauna, så er det bedre ikke at isolere loftet over det med polystyrenskum - pga. høje temperaturer det kan begynde at udskille stoffer, der er skadelige for mennesker.

Porebetonplader er også fremragende til indvendig isolering - på grund af deres lave vægt og lette montering. Deres tykkelse op til 10 cm vil ikke "spise" meget højde, og yderligere plettering er ikke påkrævet. Lim til polystyrenplader påføres pladerne med en tandspartel og presses mod loftet.

Isoleringen spartles og males.

Bulkvarmere er ret økonomiske - spåner, ecowool eller ekspanderet ler. Sandt nok, med en høj hygroskopicitet kræver de god vandtætning. En sådan isolering hældes mellem bjælkerne fra siden af ​​loftet med et lag på omkring 15 cm, og for at lette bevægelsen på loftet er de dækket med OSB-plader.

Sandt nok, med en høj hygroskopicitet kræver de god vandtætning.

Hvilken slags isolering tygges ikke af mus?

Mus gnaver på enhver isolering. Men ikke som mad, men for at udvide deres bevægelser. Du kan høre påstande om, at mus spiser Styrofoam. Det er ikke helt rigtigt – de gnaver sig igennem det og bygger rede i det. Men den samme skæbne vil ramme mineraluld, dog lidt senere.

På grund af flydeevnen kan ecowool spare lidt - men gnavere vil simpelthen holde det ud, indtil de kan sætte sig og bevæge sig normalt i en varmelegeme. Det mest gnaverresistente udvidede ler er stærke "småsten", store nok til, at mus og endda rotter ikke kan bære dem væk, og samtidig små nok til at fylde deres bevægelser.

Men der er en fangst her - musene vil arrangere "lægning" der. Derfor er den eneste måde at beskytte isoleringen på i princippet at holde gnavere ude af den. Alt andet er bare en midlertidig og meget upålidelig løsning.

Hvordan isolerer man loftet på loftsgulvet?

Gør-det-selv isolering fra loftssiden er ret enkel. Først frigøres plads og gulvbelægningen fjernes helt (hvis det var). Arbejdet udføres trin for trin:

For at isolere et betongulv er teknologien nøjagtig den samme - det er nok at lægge træstammer oven på betonen. Du kan også bruge sprøjtede materialer, men det kræver specialudstyr og visse færdigheder.

Hvordan isolerer man loftet indefra?

Ved hjælp af et nedhængt loft kan du isolere rummet indefra. For det:

På grund af manglende ventilation Spotlights det er uønsket at bruge det i et isoleret loft - de opvarmes og fejler hurtigt. Og ved kontakt med skummet kan isoleringen begynde at smelte.